Comment la mode alimente la déforestation ?

Votre ceinture Prada est malade. Vos chaussures Adidas sont du feu. Votre sac Coach est une tuerie. Et la nouvelle veste que vous avez achetée chez Banana Republic est tellement bombe qu’elle pourrait aussi bien exploser. Les marques de mode qui sont superbes sur votre corps, cependant, pourraient ne pas être aussi flatteuses pour votre conscience, suggère un nouveau rapport produit par la société de recherche environnementale Stand en partenariat avec Slow Factory, un organisme à but non lucratif qui promeut un design socialement et écologiquement responsable. Renseignez-vous sur les dommages de la Déforestation en cliquant sur notre site : demain-la-terre

L’industrie de la mode accélère la déforestation

Publié le mois dernier, le rapport utilise des données provenant de sources publiques et gouvernementales – y compris 500 000 lignes de données douanières englobant les importations et les exportations de pays comme le Brésil, le Vietnam, la Chine et le Pakistan, pour analyser les chaînes d’approvisionnement des grandes entreprises de mode, dont beaucoup sont soupçonnées de s’approvisionner en cuir auprès de fournisseurs liés à la déforestation de la forêt amazonienne. Intitulé « Nowhere to Hide : How the Fashion Industry is Linked to Amazon Rainforest Destruction », il conclut que plus de 100 des plus grandes marques de vêtements et d’habillement du monde ont des liens avec des fabricants et des tanneries qui s’approvisionnent en cuir à partir de « chaînes d’approvisionnement opaques », liens dans lesquels figurent des entreprises connues pour avoir élevé du bétail sur des terres amazoniennes récemment déboisées.

L’industrie bovine, vecteur de déforestation

Selon le rapport, l’industrie bovine brésilienne est le principal moteur de la déforestation de la forêt amazonienne. Le Brésil génère 1,1 milliard de dollars de revenus annuels grâce au cuir, rapporte le rapport, dont 80 % du volume est destiné à l’exportation. De plus, le pays abrite le plus grand cheptel bovin du monde, soit 215 millions d’animaux, et est responsable de 45 % des pertes de forêts au profit de l’industrie bovine dans le monde entre 2001 et 2015. La plupart de la déforestation au Brésil est menée de manière illégale, précise l’association. « L’industrie de la mode est connue pour occulter délibérément les chaînes d’approvisionnement qui cachent des violations massives des droits de l’Homme et de l’environnement », a déclaré Colin Vernon, cofondateur de Slow Factory, dans un communiqué, selon la salle de presse climatique Grist. « Compte tenu des normes et de l’application très laxistes de la part du gouvernement brésilien, nous demandons aux marques mondiales de s’assurer qu’elles peuvent prouver que leurs chaînes d’approvisionnement sont propres, sans se fier à la parole de leurs fournisseurs ou à des normes qui présentent des failles massives. »

À côté de : Prada, Adidas,  Coach et Banana Republic, les marques et les détaillants censés s’approvisionner en cuir brésilien douteux comprennent :

•  American Eagle ;
• Asics ;
• Calvin Klein ; 
• Cole Haan ;
• Columbia ;
• DKNY ;
• Dr. Martens ;
• Esprit, Fila ;
• Fossil ;
• Gap ; 
• Giorgio Armani ; 
• Guess ;
• H&M ;
• Jansport ; 
• Kate Space ;
• K-Swiss ;
• Lacoste ;
• Michael Kors ;
• New Balance ;
• Nike ;
• Puma ;
• Ralph Lauren ;
• Reebok ;
• Skechers ;
• Target ;
• Ted Baker ;
• The North Face ;
• Timberland, Toms ; 
• Tommy Hilfiger ;
• Under Armour ;
• Vans ;
• Walmart ;
• Wolverine 
• et Zara, entre autres ;

Bien qu’elles puissent avoir des liens avec des fournisseurs irresponsables, le rapport s’empresse de souligner que ces liens ne constituent pas en soi une preuve de méfait. « Chaque lien individuel n’est pas une preuve absolue qu’une marque utilise du cuir issu de la déforestation », prévient-il. Au contraire, « il démontre que de nombreuses marques courent un risque très élevé de conduire à la destruction de la forêt amazonienne. » Slow Factory ajoute sur son site web qu' »aucune de ces marques ne choisit délibérément du cuir de déforestation. » Et pourtant, au moins 50 marques ont des liens directs ou indirects avec JBS, le plus grand exportateur de cuir du Brésil et le plus grand contributeur à la destruction de la forêt amazonienne. Selon le rapport, les chaînes d’approvisionnement de JBS ont été exposées à plus de 7 millions d’acres de déforestation au cours de la dernière décennie. Et rien qu’au cours des deux dernières années, JBS était lié à au moins 162 000 acres de déforestation potentiellement illégale. Ajoutant l’insulte à l’injure, le fait que certaines marques ont fait des déclarations de durabilité qui sont contraires à leurs chaînes d’approvisionnement. Sur 74 sociétés mères, par exemple, 22 enfreignent potentiellement leurs propres politiques contre l’approvisionnement en cuir issu de la déforestation. À 30 %, cela représente près d’un tiers de toutes les entreprises de mode. Les deux autres tiers n’ont aucune politique de ce type.

Inspirer les entreprises de mode à reformer leurs chaînes d’approvisionnement

L’adhésion des marques au Leather Working Group (LWG), un groupe industriel qui promeut la transparence et la durabilité dans les chaînes d’approvisionnement en cuir, est également discutable. « Bien que le LWG affirme qu’il s’attaquera à la déforestation à l’avenir, il ne note actuellement les tanneries que sur leur capacité à retracer le cuir jusqu’aux abattoirs, et non jusqu’aux fermes, et ne fournit aucune information sur le fait que les abattoirs sont liés ou non à la déforestation », peut-on lire dans le rapport, qui note que JBS est lui-même membre du LWG. « En d’autres termes, s’appuyer sur la certification du LWG ne garantit pas des chaînes d’approvisionnement en cuir sans déforestation. » En publiant leur rapport, ainsi qu’un outil interactif où les consommateurs peuvent explorer les liens de marques spécifiques avec la déforestation amazonienne, Stand et Slow Factory espèrent inspirer les entreprises de mode à réformer leurs chaînes d’approvisionnement. « La vérité est que l’Amazonie est en train d’être brûlée pour élever du bétail pour la viande et le cuir et les marques ont le pouvoir d’y mettre fin », poursuit Vernon, dont l’organisation demande également une législation qui exigerait une traçabilité complète du bétail, du pâturage au produit final, ainsi qu’un financement pour l’application de la loi. « Le paysage juridique et politique actuel, ainsi que les systèmes d’assurance, ne tracent le bétail que jusqu’à l’abattoir, et non depuis la ferme de naissance. C’est une grande partie du problème, car la plupart de la déforestation se produit dans les fermes où le bétail passe la première partie de sa vie, un fait qui est occulté lorsque le bétail change de mains plusieurs fois avant d’arriver à l’abattoir », explique Slow Factory.

Le cuir végétalien, un domaine d’innovation pas si écologique

Parce qu’elle est tout aussi problématique pour l’environnement, une solution que Stand et Slow Factory ne préconisent pas, est le cuir végétalien. La plupart des cuirs végétaliens, ou « pleather », sont fabriqués à partir de plastique qui ne se biodégrade pas, lâche des produits chimiques dans l’environnement et alimente l’industrie des combustibles fossiles. Conclut Slow Factory, « La vraie solution est une combinaison de cuir produit de manière responsable à des volumes beaucoup plus faibles et d’investissements dans des alternatives de cuir biodégradables et naturelles. Il s’agit là d’un domaine d’innovation en plein essor que les entreprises de mode peuvent et doivent soutenir. »